Компьютерная графика
Работа с видео
Статьи о железе



Оцифровка кинопленок в домашних условиях. Оцифровка 8мм, оцифровка 16мм.


Часть
I

 Во многих семьях остались старые киноленты в 8-мм (а иногда и в 16-мм) формате. Эти фильмы от времени теряют эластичность, старые склейки рассыпаются, короче говоря, постепенно приходят в полную негодность.Излишне говорить, что они уже стали историей, возможно, некоторых участников тех съемок нет в живых, поэтому так хочется сохранить память о них. Хорошо известно, что ресурс кинопленок невелик, и с каждым показом он уменьшается. Кроме того, демонстрации фильма обычно предшествует определенная подготовка — установка проектора, экрана, зарядка ленты, затемнение комнаты. Добавьте к этому неизбежные остановки при обрыве пленки, пыль, которая оседает на ее поверхности и хорошо видна на экране, царапины, добавляющиеся при каждом показе... Когда-то мы были вынуждены с этим мириться, теперь же практически никого не устраивает подобное положение. А если посмотреть на одну из последних моделей отечественных кинопроекторов, то вспомните и о такой важной детали, как галогенная лампа для этого прибора, которую сегодня невозможно купить ни за какие деньги — их попросту не выпускают.Из создавшегося положения существует только один выход — перевести свои фильмы в видеоформат, а для длительного хранения перекодировать их в цифровой вид и записать на компакт-диски. Разумеется, для достижения цели можно воспользоваться услугами специальных мастерских, но препятствием к этому может стать высокая стоимость работы, кроме того, нет никакой гарантии, что эти студии оснащены специальным оборудованием, поскольку в основном они занимаются оцифровкой аналогового видео.В свое время были разработаны устройства, позволяющие переводить фильмы в телевизионный формат, которые работали с так называемым «бегущим лучом». Принцип их работы похож на тот, что используют сканеры: они считывают каждый кадр и преобразуют его в видеосигналы. Такая профессиональная аппаратура была разработана и стандартизована фирмой U-matic и применяется в основном в телевидении для перевода фильмов в соответствующий формат, однако некоторые студии работают и с любительскими заказами. Используя такое оборудование, можно получить максимальное качество видеокопии, более того, качество материала может быть даже выше, чем при обычной проекции, поскольку отсутствует дрожание кадра, неравномерная его освещенность и другие искажения, неизбежно вносимые кинопроектором. Поэтому, если есть возможность оцифровать материалы на подобном оборудовании, следует воспользоваться этим. Необходимо, однако, учесть, что для лучшего восприятия старые фильмы нуждаются в монтаже, озвучивании, титрах, а поскольку в основном это семейная хроника, никто лучше автора не справится с подобной задачей.

В случае, если у вас нет возможности или желания уделить такому увлекательному процессу как оцифровка кинопленки несколько недель своего времени, мы рекомендуем обратиться в московскую студию kinoplenki.net, которая всего за 10 дней перепишет ваш домашний киноархив на dvd диски или сделает avi файлы для последующего самостоятельного видеомонтажа.
 

СОБИРАЕМ ВИДЕОСТУДИЮ

Если же вы решили оцифровать материал самостоятельно, то сделать это не так уж сложно, достаточно иметь любую видеокамеру и кинопроектор. Для дальнейшего монтажа и просмотра фильма нужен хотя бы видеомагнитофон с соответствующими функциями, но если вы ставите целью получение цифрового видеоархива, то без дополнительно оборудованного компьютера не обойтись. Этот компьютер должен иметь достаточно большой жесткий диск (а лучше два) и в зависимости от типа видеокамеры карту захвата изображения. Минимальные требования невелики: процессор — PII 300, оперативная память — не менее 64 Мб, операционная система — Windows 98SE и выше, жесткий диск не менее 20 Гб. Потребуется еще и хорошая видеокарта с ускорителем, желательно с возможностью вывода изображения на телевизор, а также звуковая карта.Но для комфортной работы с видео (особенно для сокращения времени просчета и декодирования) потребуется компьютер с процессором P4 (чем выше частота, тем лучше), не менее 512 Мб ОЗУ, два жестких диска UDMA100 или SATA (один для операционной системы и программ, второй только для файлов видео) и операционная система Windows XP.Хотя данная статья не посвящена картам видеозахвата, видимо, от разговора о них не уйти. Следует понять, что просто так видеоизображение в компьютер не «запихнуть». Если у вас современная цифровая камера, здесь все просто — покупаете недорогой ($10—50) контроллер IEEE 1394 для ввода изображения (или используете материнскую плату со встроенным контроллером), и практически любая современная программа видеомонтажа справится с поставленной задачей. Обладателей же старых аналоговых камер ждет некоторое разочарование — цена на хорошую плату захвата существенно выше (от $150) и зависит от ее параметров, в частности от размера получаемого кадра. Полноценная плата видеозахвата производит не только оцифровку получаемого аналогового сигнала, но еще и сжатие вводимого изображения по определенному алгоритму (MJPEG, AVI-DV, иногда MPEG1 или 2), что ускоряет передачу данных в компьютер, экономит место на диске и облегчает дальнейшую работу с фильмом. Очевидно, что чем меньшую степень сжатия могут обеспечить такие платы, тем выше качество видеоматериала, но тем дороже они стоят. Кроме качественной оцифровки специализированные платы видеозахвата обладают возможностью аппаратного просчета спецэффетов и переходов, что снижает нагрузку на систему в целом. 

ЧЕМ ЗАХВАТИТЬ?

Устройства видеозахвата можно разделить на несколько групп. К первой относятся PCI платы с аналоговыми видео- и аудиовходами (иногда и выходами). Они позволяют оцифровать аналоговый сигнал в формат MJPEG или более удобный AVI-DV. Такие платы могут поддерживать просчет спецэффектов на аппаратном уровне.Вторая группа — аппаратные конвертеры Аналог-DV. Эти (обычно автономные) устройства позволяют конвертировать аналоговые записи в цифровые (и обратно). Подключаются они к обычным контроллерам IEEE1394, но могут работать и с бытовыми устройствами. Стоят они порядка $300. Удобно использовать при наличие аналоговой видеокамеры и необходимости видеоредактирования захваченного изображения.Третья группа — аппаратные конвертеры MPEG1/2. Такие устройства подключаются к компьютеру через USB2.0 (USB1.1 позволяет работать только с низким потоком), хотя существуют и варианты в виде PCI плат. Через аналоговые видео- и аудиовходы (или через i-Link) к ним подключают видекамеры или другие устройства и осуществляют аппаратную компрессию в MPEG1 или MPEG2 (с нужным битрейтом) в реальном времени. При таком захвате возможна коррекция параметров видео (яркость, контраст, цветность) и аудио (уровень, баланс). Полученный файл можно сразу использовать, например, для DVD авторинга, что значительно экономит время, затрачиваемое обычно при программном просчете. Стоят такие устройства от $190.Существуют, правда, еще варианты с дешевыми видеоплатами и тюнерами, которые не осуществляют сжатия при захвате. Однако они, как правило, не производят захват полного кадра, при работе с ними возможны пропуски кадров, а при обработке полученного изображения его сжатие приходится выполнять программно, что снижает качество и требует дополнительных затрат времени. Некоторые модели даже не имеют выхода на телевизор и видеомагнитофон, так что для записи и просмотра фильма придется приобретать дополнительное оборудование. Кроме того, на таких устройствах возникают трудности с синхронизацией звука и видео. Следует иметь в виду, что если для архивирования старых фильмов такие платы и пригодны, то при работе с обычными видеозаписями они не обеспечивают требуемого качества изображения.В настоящее время можно купить и подержанные аналоговые карты захвата, из которых предпочтение можно отдать miroVIDEO DC30 plus фирмы Pinnacle (автор видел такую в продаже всего за 1500 рублей). Единственное, что следует учесть при покупке старых плат захвата, это то, что в операционной системе Windows XP они работать не будут по причине отсутствия драйверов для них. 

ПОДГОТОВКА К ОЦИФРОВКЕ

После приобретения необходимого оборудования можно приступать к преобразованию старых фильмов в компьютерный формат. Следует понимать, что качество итогового видеоматериала напрямую будет зависеть от тщательности выполнения приведенных ниже инструкций, поэтому необходимо запастись определенным терпением и быть готовым к тому, что некоторые материалы придется переснимать по несколько раз. Зато на собственном опыте автор убедился, что полученные таким образом копии по качеству практически не уступают изображению, которое мы наблюдаем во время обычной проекции.Желательно до съемки очистить пленку от загрязнения. С этой целью ее следует вручную перемотать, пропуская через мягкую безворсовую тряпочку, смоченную чистым бензином. Заодно при этом проверяется и качество старых склеек, хотя оборванные куски фильмов достаточной длины можно и не соединять, а просто при включенной камере прогнать их через окно проектора, не производя полную его зарядку, и затем смонтировать полученный материал.Поскольку никаких приспособлений для пересъемки 8-мм фильмов в настоящее время не выпускается, нам придется ограничиться темной комнатой с установленным в ней экраном, причем даже если у вас сохранился старый экран, лучше его заменить на обычный лист хорошей принтерной бумаги, закрепив его на ровной поверхности, поскольку на таком «экране» при проекции практически незаметна структура основы. На некотором расстоянии от экрана устанавливается проектор и регулируются размеры и четкость проецируемого изображения. Следует учесть, что чем меньше размер кадра на экране, тем выше его яркость и контрастность, а это, в свою очередь, повышает качество пересъемки, поскольку контрастность телевизионной картинки ниже, чем у кинофильмов. Оптимальным является изображение, по площади примерно равное половине принтерного листа. Как можно ближе к проектору следует расположить и саму камеру (разумеется, укрепленную на штативе), так, чтобы их оптические оси были близки. В этом случае искажения изображения будут минимальны. Размер изображения, вводимого в камеру, потом можно отрегулировать при помощи трансфокатора.Следующий этап — это наводка камеры на резкость. Переводим ее в режим ручного фокуса (такая функция у современных моделей обычно имеется), заменяем экран на лист с нарисованным на нем крестом или каким-нибудь контрастным изображением, устанавливаем максимально возможное приближение объектива и при свете производим наводку на резкость. Излишне говорить, что после этого до колесика наводки на резкость лучше не дотрагиваться. Следует отметить, что съемка в автоматическом режиме в данном случае неприемлема — камера постоянно пытается подстроить фокус, и добиться хорошей резкости не удается.Затем укрепляем экран на прежнее место, запускаем проектор и, наблюдая в видоискатель, совмещаем изображение на экране и в камере. Если позволяют технические возможности, лучше это делать, подключив камеру к компьютеру, поскольку ее видоискатель или жидкокристаллический дисплей, подобно телевизору, несколько «обрезает» изображение. Размеры изображения, вводимого в камеру, регулируются при помощи трансфокатора. Они должны быть немного меньше того, что мы видим на экране, это позволяет избежать брака на краях кадра. Можно настроить и цветовой баланс, если фильм цветной, но это вряд ли намного улучшит цветопередачу, поскольку цвета в старых фильмах обычно не слишком хорошие. Кроме того, все это можно сделать потом, при помощи компьютера.Самая большая сложность — устранение мерцания, которое возникает в связи с несовпадением частот видео (25 или 50 герц) и проектора. Обычно во время демонстрации одного кадра 8-мм фильма световой поток с помощью дискового обтюратора (колесика с одной или тремя лопастями) перекрывается трижды — один раз при смене кадра и дважды вхолостую. Это делается для того, чтобы мерцание экрана было незаметным для глаза. Скорость 8-мм фильма составляет 16 (для старых камер) или 18 кадров в секунду, соответственно частота перекрытия светового потока теоретически равна 48—54 герц. Поэтому частоты съемки видеокамерой (25 кадров, т. е. 50 полей-полукадров в секунду) и проекции хотя и близки, но практически никогда не совпадают из-за невозможности точно установить скорость проекции. Это приводит к заметным колебаниям яркости изображения при просмотре его через видоискатель, а соответственно, и в отснятом материале. Объяснение этого явления простое: при отсутствии синхронизации одни кадры при пересъемке больше закрыты обтюратором, другие — меньше. Колебания яркости становятся особенно заметными на светлых, ровных объектах (стена, небо). Однако их можно уменьшить, если проектор снабжен потенциометром регулировки скорости. Итак, вращаем данный регулятор, и когда частоты более или менее сближаются, мерцание становится минимальным. Регулировку частоты проектора следует проводить с заряженной пленкой, а не вхолостую, поскольку скорость работы проектора от этого меняется, что влияет на частоту перекрытия светового потока. Более того, вполне вероятно, что эту процедуру придется повторять каждый раз при перезарядке проектора.Возможным помощником может стать доступная в современных камерах фиксированная скорость затвора, равная 1/50 секунды. Эта скорость затвора рекомендуется изготовителем для того, чтобы избежать темных полос при съемках с экрана телевизора (обычно ее используют при съемках в комнате, если в кадр попадает телевизор), в нашем же случае при правильно подобранной скорости проекции каждый кинокадр (теоретически) займет ровно три поля, т. е. полтора кадра видео, что поможет снизить колебания яркости. Однако следует учесть, что точного рецепта выполнения данной настройки не существует, поэтому частоту проекции и скорость затвора при съемке следует подбирать экспериментально.Если съемка ведется на аналоговой камере, желательно по возможности производить захват сразу на жесткий диск компьютера, минуя ленту. Этим способом не только удается избежать искажения нескольких горизонтальных строк внизу экрана, присущего всем аналоговым видеозаписям, но и повысить общее качество изображения, т. к. при этом будет оцифровываться оригинал, а не копия, содержащая дополнительные шумы магнитной ленты. Некоторые камеры позволяют все это делать в режиме видеомагнитофона, чем устраняется запрограммированное отключение камеры через 5 минут при работе в режиме «пауза». Размер кадра захвата лучше установить равным 384x288 пикселей, если вы планируете в дальнейшем создать компьютерный фильм в формате MPEG4, или 352x288, если желаете сделать видео CD (фильм в формате MPEG1). Опыт показывает, что большего кадра захвата устанавливать не обязательно, поскольку качество получаемого видео не настолько высоко. Если же используется цифровая видеокамера, то съемку можно производить как непосредственно на жесткий диск, так и на ленту, а уже с ленты — на диск для монтажа, на качество изображения это не влияет. Видеоредактор позволит произвести захват в 720x576 пикселей (стандарт для цифрового видео), и в дальнейшем можно изготовить настоящий DVD, естественно, с соответствующим качеством изображения. 

ПОДБИРАЕМ ВИДЕОРЕДАКТОР

Далее начитается самая кропотливая работа. Одной из наиболее распространенных программ видеомонтажа считается Adobe Premiere. Эта программа позволяет протягивать весь фильм через монтажный стол (timeline window) с покадровым просмотром.

Но не менее функциональны и другие пакеты, такие как Ulead Media Studio Pro, Pinnacle Edition. Можно отметить также полностью русифицированную (причем официально) программу Pinnacle Studio (уже вышла версия 9).

 

Далее: часть 2


    Вопросы и предложения принимаются по адресу info@bercov.h1.ru